日內瓦印記的攻略!LV的製錶之路是如何養成的?

王偲宸Amanda Wang 2020/03/13 13:25 王偲宸Amanda Wang
日內瓦印記的攻略!LV的製錶之路是如何養成的?

三年前訪問LV錶廠La Fabrique du Temps創辦人兼製錶師Michel Navas的時候,他曾帥氣的說過一句:「設廠在日內瓦,我們就是為了日內瓦印記啊!」至今都還能想起被他的直率驚訝到的瞬間。LV的時尚形象太鮮明,提到他們一定會想到行李箱、包包,但很少人會第一時間將LV和手錶做出連結。事實上LV從2002年推出第一個手錶系列Tambour到現在,也已經快20年了,即便LV手錶不算產品主力,不過他們也因此可以有更多彈性,研發的時間可以慢慢來。畢竟擁有La Fabrique du Temps這個製錶夢工廠之後,在手錶這一塊LV就已經沒有能不能做的問題,而只有想不想做的動機了。

 

潮牌聯名不斷!相互加乘的合作策略

LV在2017年和SUPREME的聯名轟動時尚界和潮流界,還沒正式開賣價錢就已經被吵翻,一件難求的空前盛況讓話題度直接破表。

這幾年LOUIS VUITTON(以下簡稱LV)的時尚聲量居高不下,前任男裝創意總監Kim Jones就曾和潮流聯名天王藤原浩合作,重磅式跨界聯名搶佔當時各大媒體版面。而2017年找來SUPREME更讓討論熱度直接破表,還沒上市排隊人龍就擠爆專賣店門口。後來Virgil Abloh接下LV的男裝設計,身為OFF-WHITE創辦人的他,將街頭潮流元素帶進LV就更理所當然了。

Virgil Abloh去年12月在他個人的Instagram就放了他和Nigo合照的貼文,現在看起來算是宣告2020雙方合作LV²系列的預告。

去年12月Virgil Abloh在他個人的Instagram放了和日本潮牌HUMAN MADE創辦人Nigo的合照,雙方的合作似乎可以嗅出一些端倪。不久前LV就正式宣佈兩個品牌將聯名2020年早秋的LV²系列,還沒正式販售話題度就已經炒翻天。在時尚這一塊LV的確是做得風生水起,相較之下手錶這一塊在這兩年似乎好像沉寂許多,不張揚到幾乎快讓人忘了他們還有La Fabrique du Temps這個製錶夢工廠。今年LV終於又推出重量級新作,搭載日內瓦印記認證的機芯、加上創新複合材質CarboStratum®,再度以飛行陀飛輪為主軸推出新品Tambour Curve Flying Tourbillon。

La Fabrique du Temps助陣!製錶方向的逐步確立

以立體方塊創意顯時的Spin Time,是LV和La Fabrique du Temps首次合作的結晶,為LV的手錶創造出一個icon。

Tambour是LV在2002年跨到製錶領域的時候,正式推出的第一個系列,身為時尚龍頭的LV,跨到製錶業的時候,難免會背負一些質疑聲浪,到底只是花拳繡腿單純想拓展產品線的市場策略,還是拳拳到肉來真的?其實過去LV就曾和同集團的DIOR,在瑞士La Chaux-de-Fonds共同擁有一間製錶工坊,地點就在同門的TAG HEUER泰格豪雅隔壁,但那時的LV對於製錶的方向其實還沒有那麼明確,直到2009年和La Fabrique du Temps機芯工坊合作,才成為LV確定製錶方向的關鍵。

Michel Navas曾於FRANCK MULLER負責機芯研發,並在百達翡麗、GÉRALD GENTA負責過高複雜功能的製錶職務,後來創立複雜機芯工坊BNB Concept SA.,2007年才成立了La Fabrique du Temps。

大有來頭的La Fabrique du Temps,由Michel Navas(以下簡稱Navas)和Enrico Barbasini在2007年創立,這兩位志同道合的夥伴,之前曾在GÉRALD GENTA共事過,後來還一起成立了名聞遐邇的複雜機芯工坊BNB Concept。LV和La Fabrique du Temps從機芯研發的委任關係開始,雙方合作的第一個系列就是以方塊呈現特殊顯時的Spin Time。隨著兩方的合作越來越有默契,又都將日內瓦印記(Poinçon de Genève)設為LV日後高階錶款的目標規格,加上Michel Navas不斷強調的,LV非常尊重他們,給了很大的發揮空間,於是促成了La Fabrique du Temps在2012年正式併入LV旗下的契機,2014年正式在日內瓦成立LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON錶廠,加上LV在2012年收購的面盤廠Leman Cadrans,垂直整合的模式開始有點樣子了。

不偏離「旅行」概念的製錶哲學

在2012年正式併入LV旗下的La Fabrique du Temps,是個規模不大的小型製錶工坊,大約有十幾位製錶師,組裝一枚陀飛輪或三問機芯就需要兩個月,因此產量也無法大量生產,手錶貴精不貴多。

La Fabrique du Temps的靈魂人物Navas,曾在FRANCK MULLER負責機芯研發,也在百達翡麗、GÉRALD GENTA擔任過高複雜功能製錶師,就算不把BNB Concept和La Fabrique du Temps算進來,Navas的資歷也非常豐富。不過相較於他華麗的資歷,他的觀念卻相當務實,有段時間高級製錶品牌不斷強調的自製化,Navas卻持中庸的態度看待。他在訪問中就曾提到,他的人生花了大半輩子的時間在製錶,什麼樣的零件交給哪些工廠生產最合適他非常清楚,沒有必要因為刻意想強調自製,就硬攬下自己不擅長的部分來做,或是砸大錢買下零件廠,這樣的成本負擔太龐大,就像想喝杯牛奶卻養了一頭牛一樣沒必要。畢竟LV的錶廠規模目前不大,產量也還沒無法大量製造,找到合適的廠商做出符合品牌要求的成品,對他而言也是一種專業。

Escale Worldtime三問錶,是世界時區功能的延伸之作,有別於一般三問錶報的是當地時間,這款是報時家鄉時間,像是為了一解旅人的鄉愁,概念有點浪漫。

仔細觀察LV手錶的脈絡,會發現幾乎都離不開和「旅行」相關的範疇,大家都知道LV就是做行李箱起家的,選擇用旅行當做他們製錶的設計理念,是一種還滿浪漫的呼應。例如Escale Worldtime世界時區,後來還加碼推出世界時區的三問版本,GMT兩地時間功能當然也少不了,中心思想產生之後,再逐步深化細節。

日內瓦印記重要嗎?證明製錶實力的攻略

Gravity Tourbillon飛行陀飛輪是LV第一枚搭載日內瓦印記認證機芯的錶款,一鳴驚人宣告技術力的展現。

至於日內瓦印記則是滿饒富興味的目標設定,身為LV他們有必要靠日內瓦印記來證明自己嗎?在設廠的兩年後,LV就以Gravity Tourbillon飛行陀飛輪,拿下第一枚日內瓦印記,之後在2017年Tambour Moon陀飛輪是第二枚搭了日內瓦印記認證機芯的錶款。就專業製錶品牌動輒百年的歷史來看,LV的製錶年資確實算是資淺,日內瓦印記是最快速讓大家認同他們製錶實力的方法,雖然非必要但其實滿需要,像是一個努力練琴的孩子藉著參加國際競賽得名獲得關注那樣,想得獎的心情並不是急功好利,只是想要自己的實力被更多人看見而已。

Tambour Curve Flying Tourbillon|錶徑46mm、鈦金屬和CarboStratum®錶殼、LV108手上鏈機芯、時分指示、飛行陀飛輪裝置、日內瓦印記、防水30米

退出BASELWORLD之後的LV,開始以自家發表的形式,區域性曝光他們的新品,或許像前面提到的一樣,因為時尚那一塊的光芒太耀眼,所以這兩年會覺得LV手錶的聲量好像相對比較低。才在想LV這兩年好像沒丟出什麼大作品的時候,他們今年就一連曝光了三款新錶,其中包括再為LV拿下一枚日內瓦印記的Tambour Curve Flying Tourbillon。錶殼外圈這次用上特殊輕量複合材質CarboStratum®,將百餘層碳纖維疊合壓縮,特色是質輕堅硬,另外除了機芯和錶殼材質之外,特殊的錶殼曲線、還有LV Logo字樣的夾板也是亮點。

(左)Escale Spin Time Meteorite|錶徑41mm、鈦金屬錶殼、LV 77自動上鏈機芯、分鐘及旋轉方塊小時指示、防水30米。(右)Tambour World Time Runway|錶徑45mm、不鏽鋼錶殼、LV 107自動上鏈機芯、時間指示、世界時區功能、防水50米。

今年的其他新作還包括Escale Spin Time Meteorite,LV的招牌立體方塊顯時結合隕石面盤,LV使用了墜落在納米比亞的Gibeon隕石做為材質,需要大約二天的工時才能完成一個面盤,這同時也是LV第一次將隕石材質用在面盤上。至於世界時區今年LV也有新的呈現,推出搭載新機芯的Tambour World Time Runway,中央指針用來指示當地時間,其他的城市對應錶盤上的數字讀時也很方便。比起LV在時尚這一塊總是一出手就丟出震撼彈那樣驚人,相較之下在手錶的部分發展似乎比較保守穩健,研發的速度不求快,新東西也不疾不徐的加進來,速度是慢板,緩緩建立起LV和其他同屬性品牌在製錶方面的區隔。


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